Mecanica


Cambiar las Pastillas de Freno

Os dejo un video muy practico.



Y aqui algunas explicaciones con imagenes paso a paso.


Los frenos avid elixir han supuesto un paso adelante en todo 

los aspecto respecto a los anteriores juicy de la marca, estos 

cambios no solo se notan es su funcionamiento y cantidad 

de ajustes sino también en otros aspectos como cambiar las 

pastillas, operación que ha pasado de ser muy engorrosa a 

ser algo relativamente sencillo.


Que necesitamos para cambiar las pastillas :

1ºEvidentemente un par de pastillas nuevas

2ºEspaciador de la marca para separar pastillas

3ºUn destornillador de cabeza plana

4ºJuego de llaves allen

5ºMaza nylon

6ºLimpiador frenos

PRIMERO: Introducimos el espaciador de color rojo que 

traen los frenos avid, esto nos servirá para espaciar las 

patillas y recolocar los pistones a su posición, si no entra 

podemos golpear al espaciador con la maza de nylon (ojo 

solo al espaciador, no a la pinza).

Este espaciador lo metemos primero por delante de la pinza, 

y luego por la parte de atrás de la pinza.


SEGUNDO: Quitamos la presilla que bloquea el pasador,

TERCERO: Sacamos el pasador con una llave Allen del 

tamaño apropiado


CUARTO: Sacamos por la parte de detrás las pastillas con 

su muelle, si todo esta correcto y los pistones están 

colocados en su sitio las pastillas salen fácilmente sacamos 

el grupo completo

 

QUINTO: buen momento para limpiar, con las pastillas 

quitadas utilizamos un limpiador de freno para retirar los 

restos de pastillas y suciedad, posteriormente limpiamos y 

secamos con papel absorbente. Es muy importante que 

ningún liquido toque las pastillas nuevas, pues las 

contaminaríamos y ya no servirían

SEXTO. Colocamos las nuevas pastillas y muelle, el 

conjunto entra sin dificultad alguna



SEPTIMO- con las pastillas en su sitio debemos recolocar el 

pasador utilizando una llave allen, y después fijamos el 

mismo con el terminal.


OCTAVO- Si las pastillas no han quedado en su sitio o no 

están bien colocadas deberemos recolocarlas utilizando la 

pieza espaciadora roja.


NOVENO- ahora toca montar la rueda con su disco y ajustar 

los frenos normalmente deberemos actuar sobre los ajustes 

de las manetas para volver a encontrar el tacto adecuado, 

asimismo en muchos casos será necesario recolocar la 

posición de la pinza para evitar que las pastillas rocen con el 

disco. Tras unas pocas frenadas ya tendremos de nuevo 

nuestros avid elixir en forma.

Informacion sacada de: 

http://mountainbikeymas.blogspot.com.es


Reparar un pinchazo

El pinchazo es la averia mas habitual de todo ciclista, aunque nos pueda parecer increible hay muchos ciclistas que salen a montar sin saber quitar una cubierta, o reparar el pinchazo.

aunque estamos en plena era del tubeless, tambien es necesario saber quitar una cubierta por si necesitamos colocar una camara.


PRIMERO- Con la ayuda de dos o tres desmontables sacamos la cubierta de la llanta haciendo palanca,

SEGUNDO- sacamos la cubierta, por uno de los lados de la llanta, para sacar la camara

TERCERO- Para buscar el pinchazo, hinchamos la camara, y una vez encontrado lo señalamos, paar que no se nos pierda.


CUARTO- lijamos la zona del pinchazo para que el parche pegue correctamente


QUINTO-Tras darle disolucion, colocamos el parche, lo apretamos firmente unos minutos y tras dejarlo reposar, ya lo tenemos listo.

SEXTO- ahora volveremos a colocar la camara y poner la cubierta, tras hinchar la camara ligeramente , comenzamos por la zona de la valvula, hay que hacerlo con prudencia para no volver a pinchar la camara con los desmontables.

recordar por ultimo, que siempre debemos llevar en nuestar bici una o dos camaras, desmontables, una bomba, y una caja de parches


Ajuste de los cambios

AJUSTE DEL CAMBIO Y EL DESVIADORAjustar los cambios de una mountain bike no es excesivamente complicado, realmente es sencillo, lo que ocurre es que hay que saber exactamente lo que hacemos, porque sino empeoraremos el funcionamiento.

REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL CAMBIO.
Normalmente esto no hay que hacerlo, mas que cuando estrenamos cambio o cuadro, apretando o aflojando este tornillo variaremos la distancia entre la roldana superior y el casette.
Esta distancia sera entre 13-16mm entre la roldana superior y los dientes del piñón mas grande o de entre 38-41mm medidos entre el eje de la roldana superior y los dientes del piñón mas grande
Apretando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj aumentamos la distancia.
Aflojando el tornillo en sentido antihorario disminuiremos la distancia

AJUSTE DE LOS TOPES DEL CAMBIO TRASERO
Este ajuste es uno de los que nos puede causar mas quebraderos de cabeza si no lo llevamos bien ajustado, pues la cadena se nos saldra por los los lados de los piñones encajándosenos bien entre estos y los radios o el cuadro.

Para ajustar los topes, deberemos actuar sobre los tornillos de regulación, estos estan marcados con las letras L y H.

Comenzamos a regular el tope exterior del cambio, este es el que corresponde al piñón mas pequeño, para ello deberemos actuar sobre el tornillo H, bien apretando o bien soltando el mismo. Hasta que veamos que la cadena no se desplaza mas alla del piñón.



A continuación regulamos el tope interior del cambio, que corresponde al piñón mas grande. Para ello actuaremos sobre el tornillo L, bien apretando o bien soltando el mismo. Hasta que veamos que la cadena no se desplaza mas alla del piñón.





AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL CABLE

La tensión del cable es fundamental para conseguir que el funcionamiento de los cambios sea correcto.

Lo primero es estirar el cable, sobre todo si hemos cambiado cables y fundas, deberemos en primer lugar poner el cable tenso cambiar y pasar por todos los piñones para volver al punto de inicio y darle un fuerte estiron al cable asi prevenimos que estos pase en marcha pues el ajuste de cables y fundas siempre produce este efecto.


En primer lugar actuamos sobre el tensor de la maneta dando una vuelta y media al mismo, esto nos permitira ajustes posteriores

Colocamos el plato mediano y el piñón pequeño Pulsamos una vez la maneta para subir una corona, y si no sube, desenroscamos el tensor 1/2 vuelta y volvemos a probar. Repetimos hasta lograr que cambie al segundo piñón con decisión.

Si nos hemos pasado tensando (desenroscando) nos daremos cuenta porque subirá muy bien a coronas mayores, incluso las subira de dos en dos pero le costará bajar, en cuyo caso habrá que roscar otra 1/2 vuelta. A medida que se note un sincronizado mejor, podemos actuar en el tensor en 1/4 de vuelta, para realizar un ajuste más fino.
No hay mas truco que actuar sobre el tensor del cambio, sin embargo en los nuevos cambios de sram y shimano, este tensor ha desaparecido, lo cual nos obligara a ser mas finos ajustando la tensión del cable, pues solo tendremos el tensor de la maneta.


AJUSTE DEL DESVIADOR

El ajuste del desviador es mucho mas sencillo que el del cambio,pero hay que saber lo que hacemos.

AJUSTE DEL TOPE INTERIOR DEL DESVIADOR

Deberemos colocar la cadena en la piñon más grande y plato pequeño, la cara interna de la pletina interior del desviador debe pasar a 1,5-2 mm. de la cadena y sin rozar.
Si no es así lo ajustaremos mediante el tornillo marcado con la letra "L", apretando para acercar y aflojando para alejar, hasta encontrar el punto exacto o casi exacto.



AJUSTE DEL TOPE EXTERIOR DEL DESVIADOR

Deberemos colocar la cadena en el plato grande y el piñón pequeño, básicamente lo que se busca es que la cadena suba bien al plato grande pero sin permitir que se salga de él hacia fuera.
Actuaremos sobre el tornillo marcado con la letra "H", apretándolo para evitar que la cadena se salga y aflojándolo si tiene dificultades para subir. El punto óptimo se sitúa en 1,5-2 mm. desde la cadena a la cara interna de la pletina externa del desviador con plato grande y piñón pequeño engranados.

TENSIÓN DEL CABLE

Deberemos colocar la la cadena en el piñón grande y plato pequeño, pulsamos para subir al mediano y si no lo hace tensamos sobre el tensor de la maneta que es el unico que tenemos, si estos no es suficiente deberemos volver a tensar el cable ajustandolo.

No hay que tener miedo a la hora de realizar estos ajustes, utilizando el infalible metodo acierto-error podremos poner nuestra bici a punto y conseguir que nuestros cambios funcionen a la perfeccion





TUBELIZAR UNA RUEDA

Aqui os dejo un video tutorial de como tubelizar una rueda.





Informacion sacada de www.todomountainbike.es







Cómo cambiar los puños de la bicicleta de montaña

Los puños de la bicicleta son unos de los componentes que más rápido sufren el desgaste por el uso. Los puños sirven para asegurar que nuestras manos van cómodas sobre el manillar, aportando una superficie de mayor agarre sobre éste a la que sujetarnos. De la buena elección de unos puños adecuados para nuestra bicicleta dependerá el grado de comodidad del ciclista y, para los apasionados del diseño, un elemento de decoración altamente llamativo en la bicicleta.


Herramientas necesarias

1. Un juego de destornilladores planos.
2. Una jeringuilla con agua (sin aguja, no seáis brutos).
3. Unas tijeras.

Quitar los puños antiguos

Quitar los puños antiguos es, teóricamente, una tarea muy fácil que no entraña ninguna complicación. Pero debido al uso y a que se encuentran perfectamente adaptados al manillar de la bicicleta, a veces puede resultar molesto e incluso tremendamente difícil deslizar los puños antiguos para extraerlos completamente.
Aquí tenéis una serie de técnicas que nos facilitarán la tarea de extraer los puños antiguos de nuestra bicicleta:
Utiliza un destornillador y agua. Usa el destornillador para introducirlo en el interior del puño (con cuidado de no estropear ni rallar el manillar) e inyecta en su interior un poco de agua. Ésto humidificará el puño y facilitará su deslizamiento.
Utiliza la maneta de freno. Si agarramos el puño con las manos para extraerlo, estaremos ejerciendo presión en el interior del mismo provocando que el deslizamiento del puño sea más dificultoso. Afloja la maneta de freno y deslízala contra el puño. Éste debería deslizarse con más facilidad al estar únicamente empujado por la maneta de freno.
Utiliza una tijeras. Si piensas tirar tus antiguos puños a la basura, simplemente córtalos por uno de los laterales. Más fácil no puede resultar.

Colocar los puños nuevos

Colocar los puños nuevos es bastante más fácil si cabe que extraerlos. Tan sólo debemos limpiar el manillar perfectamente y vaporizar un poco de agua sobre las zonas del manillar en las que van montados los puños nuevos. El agua facilitará su colocación y al secarse mejorará la sujeción de los puños evitando que se deslicen.
Para colocar los puños nuevos, simplemente deslízalos realizando un movimiento giratorio o aplicando pequeños golpecitos hasta conseguir su perfecta introducción.
En el caso de que los puños antiguos o nuevos vaya montados con algún tipo de fijación mecánica (tornillo, arandela, etc…), antes de extraerlos deberemos lógicamente aflojar los tornillos y volverlos a apretar una vez montados los puños nuevos.
Informacion sacada de www.todomountainbike.es




Uso correcto de los desarrollos de la transmisión en Mountain Bike

Para comprender cómo funciona la transmisión en una bicicleta de montaña, debemos tener claro el concepto de desarrollo de la transmisión. Un desarrollo es una combinación de plato y piñón que crea una proporción determinada entre el número de vueltas del eje del pedalier y el número de vueltas de la rueda, que se traduce en la distancia longitudinal recorrida por la bicicleta. Dicho de una manera más sencilla: es la distancia que recorre la bicicleta en una vuelta de pedal.

Si entrar en detalles matemáticos, con un desarrollo grande cada vuelta de pedal hace girar la rueda motriz más que un desarrollo pequeño, por lo que el desplazamiento de la bicicleta será mayor pero a costa de un mayor esfuerzo de nuestras piernas. En cambio, con un desarrollo pequeño se necesitan más vueltas de pedal para hacer girar la rueda y en consecuencia obtenemos un menor desplazamiento, pero también menos esfuerzo para moverlo. Por lógica, los desarrollos grandes son para descenso o velocidad en llano, y cuando se trata de comenzar a subir hay que ir seleccionando combinaciones plato/piñón que nos den desarrollos más pequeños para permitirnos subir sin problemas.

Platos y Piñones

Tanto los platos como los piñones de una bicicleta de montaña consisten en una corona circular de dientes y se clasifican según el número de éstos. Así, un pedalier con platos 42/32/22 tendrá un plato grande de 42 dientes, un plato intermedio de 32 dientes y un plato pequeño de 22. Este pedalier es uno de los más típicos de encontrar en bicicletas de montaña.

La nomenclatura utilizada para el cassete de piñones refleja solamente el número de dientes del piñón más pequeño y del más grande. Un cassete también típico en bicicletas de montaña sería un 11/32, que en el caso de ser un piñón de 9 velocidades estaría compuesto por un piñón de 11 dientes, uno de 12, de 14, de 16, de 18, de 21, de 24, de 28 y finalmente el piñón de 32 dientes.

Los cambios de desarrollo

¿Cómo elegir las combinaciones de plato/piñón adecuadas? Cuando nunca se ha usado una bicicleta con marchas puede parecer algo difícil de entender, pero una vez entendido el concepto de un correcto desarrollo nos parecerá muy lógico y acabaremos automatizando el gesto de cambiar de marcha sobre nuestra bicicleta.
Para un diámetro de plato dado, iremos disminuyendo el desarrollo si vamos combinando este plato con piñones cada vez más grandes. Dicho de otro modo, con cada vuelta de pedal, un piñón pequeño girará más veces que un piñón grande pero costará más energía hacerlo girar. En cambio, un piñón más grande girará menos que un piñón pequeño y el esfuerzo para moverlo será menor.
Por lo tanto, el desarrollo más grande de la transmisión de una bicicleta de montaña es la combinación del plato más grande del pedalier con el piñón más pequeño. Está indicado para descensos o para ganar velocidad en llano, donde la inercia de la bicicleta nos ayuda a mover este desarrollo. Por el contrario, el desarrollo más pequeño es la combinación del plato más pequeño del pedalier con el piñón más grande. Indicado para subir pendientes muy pronunciadas gracias al menor esfuerzo requerido para mover este desarrollo.
Para el resto de desarrollos, bastará con ir realizando diferentes combinaciones de plato/piñón hasta dar con la más adecuada para el tipo de terreno en el que estamos rodando. Aunque esta es la teoría y la transmisión de nuestra bicicleta funciona simplemente así, por una sencillas razónes mecánicas existen una serie de combinaciones correctas entre platos y piñones que debemos seguir.

Combinaciones correctas entre platos y piñones

Si nos fijamos en la transmisión de nuestra bicicleta mirando desde arriba, veremos que el plato grande del pedalier queda a nuestra derecha junto con el piñón pequeño. Es decir, encontramos los diferentes diámetros de plato/piñón invertidos entre sí. Ésto es así porque si engranamos el plato grande con el piñón pequeño veremos que la cadena de la transmisión queda recta o paralela al cuadro de nuestra bicicleta. Si vamos cambiando hacia los piñones más grandes veremos que la cadena se va torciendo hasta quedar completamente cruzada desde el plato grande hasta el piñón grande. Cuanto más cruzada está la cadena, mayores son las fuerzas de torsión que actúan sobre ella y mayor el peligro de romperla o desgastarla antes de tiempo.
Por ello, las posibilidades correctas de combinación plato/piñón quedan limitadas a un pequeño número con el único fin de no cruzar la cadena en exceso. Aquí podemos ver las combinaciones lógicas que debemos hacer para no forzar demasiado la cadena:

Plato grande: En combinación con los 4 piñones más exteriores o pequeños. Son desarrollos para bajadas y velocidad en llano.
Plato intermedio: En combinación con todos los piñones, excepto el más exterior o pequeño y el más interior o grande. Son desarrollos cada vez más subidores.
Plato pequeño: En combinación con los 4 piñones más interiores o grandes. Son desarrollos muy subidores, para grandes cuestas o terrenos muy técnicos.
De esta manera comprendemos por qué los platos y los piñones van montados al contrario respecto a su diámetro: plato mayor hacia el exterior y menor hacia el cuadro, piñón menor hacia el exterior y mayor hacia la rueda. Así se consigue mantener la cadena paralela al cuadro de la bicicleta usando los desarrollos adecuados, sin forzar la misma y evitando problemas de rotura y holgura en la misma.
Con un poco de práctica aprenderemos a usar correctamente los cambios de nuestra bicicleta de forma que podamos mantener una cadencia de pedalada constante sin realizar mucho esfuerzo y durante mucho más tiempo.
Informacion sacada de www.todomountainbike.es